En hoveddør skal kunne tre ting på én gang: holde vejret ude, holde folk ude og se ud, som om den hører til huset. De tre krav trækker i hver sin retning, og det er derfor, prisen spænder fra 9.000 til 32.000 kroner for noget, der umiddelbart ligner det samme.
Her får du priserne, en gennemgang af hvad sikkerhedsmærkningen faktisk betyder, og forklaringen på hvorfor selve døren sjældent er det svage punkt — det er som regel karmen, hængslerne eller sidepartiet ved siden af.
Kort fortalt
En ny hoveddør koster typisk 9.000 til 32.000 kroner inklusive montering, afhængigt af materiale og sikkerhedsniveau. Et sideparti med glas lægger 5.000 til 15.000 kroner oveni.
- Karmens fastgørelse i murværket betyder mere for sikkerheden end dørbladet
- Energibesparelsen er lille — en dør er kun cirka to kvadratmeter
- Bed om samme nøgle til alle husets låse, mens du alligevel skifter
Hvad koster en ny hoveddør?
| Type | Pris inkl. montering | Levetid | Vedligehold |
|---|---|---|---|
| Plast (PVC) | 9.000–16.000 kr. | 20–30 år | Ingen, kan ikke istandsættes |
| Træ | 12.000–25.000 kr. | 30–50 år | Maling hvert 4.–6. år |
| Komposit med stålkerne | 15.000–30.000 kr. | 30–40 år | Stort set ingen |
| Træ/alu | 16.000–32.000 kr. | 40–60 år | Stort set ingen |
| Dobbeltdør eller fransk dør | 25.000–50.000 kr. | Som materialet | Som materialet |
Vejledende gennemsnitspriser inkl. dør, karm, lås og montering. Sidepartier, specialmål og forhøjet sikkerhedsniveau ligger oven i.
Bemærk, at en hoveddør skal males oftere end et vindue — hvert fjerde til sjette år mod vinduets femte til ottende. Døren er lodret, den bruges dagligt, og den udsættes for slag og slid, som vinduer ikke gør. Vælger du træ, er det en vedligeholdelsesforpligtelse, der ligger tættere på hoveddøren end på resten af huset.
Sikkerhed: hvad betyder mærkningen?
Indbrudshæmmende døre klassificeres efter en europæisk standard i modstandsklasser, ofte skrevet som RC efterfulgt af et tal. Klassen angiver, hvor længe og med hvilket værktøj en dør kan modstå et indbrudsforsøg.
| Klasse | Modstår | Typisk anvendelse |
|---|---|---|
| RC1 | Simpel fysisk kraft — spark og skuldertryk | Lavt sikringsbehov, indvendige døre |
| RC2 | Håndværktøj som skruetrækker og kile | Almindelige private boliger |
| RC3 | Koben og kraftigere værktøj | Udsatte boliger, sommerhuse |
| RC4 og opefter | Save, boremaskiner og økser | Erhverv og særlige sikringsbehov |
Vejledende beskrivelse af klasserne. Kontrollér den konkrete dørs dokumentation, og spørg dit forsikringsselskab om, hvad din police forudsætter.
For en almindelig privat bolig er RC2 det niveau, der oftest anbefales. Det er også vigtigt at vide, at klassifikationen gælder dør, karm, lås og beslag som en samlet enhed — ikke dørbladet alene. Sættes en klassificeret dør i en gammel karm, eller skiftes låsen ud med en billigere, bortfalder klassifikationen reelt.
Døren er sjældent det svage punkt
De fleste indbrud gennem en hoveddør sker ikke ved, at dørbladet giver efter. De sker ved, at karmen brydes ud af murværket, at hængslerne vrides af på bagkanten, eller at der brydes ind gennem et glassideparti ved siden af døren. Bed derfor om at få oplyst, hvordan karmen fastgøres, om der er bagkantsikring i hængselsiden, og hvilket glas der sidder i eventuelle sidepartier. En stærk dør i en svag karm er en dyr illusion.
Fire konkrete forbedringer, der ofte betyder mere end at gå en klasse op på selve døren:
- Karmen skruet i murværket med gennemgående beslag — ikke båret af skumfuge
- Bagkantsikring, så døren ikke kan vrides ud på hængselsiden
- Flerpunktslås, der låser i tre punkter langs karmen frem for kun ved håndtaget
- Boresikret cylinder med brudbeskyttelse, og lamineret glas i sidepartier
Isolering: hvad kan du reelt spare?
En moderne hoveddør har en U-værdi omkring 0,8 til 1,4, mens en ældre, uisoleret dør kan ligge på 2,5 til 3,5. Forskellen lyder stor, men døren er kun cirka to kvadratmeter — og derfor er den absolutte besparelse beskeden, typisk et par hundrede kroner om året.
Det er ikke argumentet for at skifte. Argumenterne er:
- Træk. En utæt dør giver kold luft langs gulvet i hele entréen, og det mærkes langt mere, end tallet antyder
- Kuldebro ved bundstykket. Ældre dørtrin er ofte massivt metal eller beton uden brudt kuldebro, og de bliver iskolde
- Tætningslisterne. To eller tre omløbende lister slutter markant bedre end én, og de er det, der faktisk stopper trækken
- Lyd. Bor du ved en trafikeret vej, gør en tæt dør en hørbar forskel i entréen
Bed om vinduets samlede U-værdi for hele døren inklusive karm og eventuelt glasparti — ikke for dørbladet alene. Det er samme fælde som ved vinduer, og tallene er sjældent sammenlignelige, medmindre du beder om det samme fra alle. Netop derfor er det værd at indhente flere tilbud på den samme løsning.
Materialerne — og hvorfor døre er anderledes end vinduer
En hoveddør er ét stort, sammenhængende blad, der hænger i to eller tre hængsler og bliver åbnet og lukket flere gange om dagen. Det stiller et krav, vinduer ikke stiller: den må ikke slå sig.
En dør, der er varm indefra og kold udefra, arbejder. Slår bladet sig bare et par millimeter, slutter tætningslisterne ikke længere, låsen binder, og der kommer træk. Det er derfor, konstruktionen betyder mere end materialet på papiret:
- Træ/alu og komposit med stålkerne er mest formstabile, fordi kernen er uafhængig af fugt og temperatur
- Massivt træ kan slå sig, hvis det ikke er lamineret eller opbygget i krydslagte lag. Spørg til opbygningen, ikke bare til træsorten
- Plast har en stålforstærkning indeni, men profilet kan blive skævt over årene og kan ikke rettes op
Skal døren sidde mod syd eller vest, hvor temperaturforskellen mellem inde og ude er størst en sommereftermiddag, er formstabiliteten et reelt argument for at gå op i pris.
Monteringen afgør resultatet
En hoveddør er tungere og bruges hårdere end noget vindue, og derfor er monteringen mere kritisk:
- Karmen skal fastgøres mekanisk i murværket med skruer eller beslag i alle sider — ikke bæres af skum. Skum tætner, det bærer ikke
- Døren skal justeres efter montering, så bladet slutter jævnt hele vejen rundt. Bed om, at det gøres, efter fugen er hærdet
- Bundstykket skal have fald udad og en tætning mod underlaget, ellers står vandet på trinnet og trænger ind
- Der skal isoleres og dampspærres i fugen mellem karm og mur, ikke blot fuges udvendigt
Bed montøren vise dig, hvordan døren lukker, før han kører — og prøv den selv med og uden nøgle. En dør, der kræver et ekstra tryk for at låse, er ikke justeret færdig.
Posterne folk glemmer at regne med
- Sideparti eller overvindue — 5.000 til 15.000 kroner, og ofte det, der løfter et tilbud markant
- Indvendige lysninger og maling — 2.000 til 5.000 kroner
- Omstilling af låse til samme nøgle — 1.500 til 4.000 kroner pr. lås. Gør det nu, hvor du alligevel skifter
- Dørtelefon eller videodørklokke — 2.500 til 8.000 kroner inklusive el, som skal udføres af en autoriseret elinstallatør
- Nyt dørtrin eller repareret sokkel, hvis det gamle er nedbrudt
- Bortkørsel af den gamle dør
- Postkasse og husnummer, hvis de sad på den gamle dør
Punktet om samme nøgle er værd at fremhæve. Skal du alligevel have en ny cylinder i hoveddøren, koster det lidt ekstra at få bagdør, terrassedør og eventuelt garage omstillet til samme nøgle. Det er en hverdagsforbedring, folk sjældent fortryder — og den er markant dyrere at bestille som en separat opgave senere.
Kræver det tilladelse?
At skifte en hoveddør i samme størrelse og åbningsretning kræver normalt ingen byggetilladelse. Tre forhold kan dog spille ind:
- Hullets størrelse ændres, særligt i en bærende væg — det kræver en statisk vurdering
- Lokalplan eller bevaringsværdi kan stille krav til dørens udformning, farve og opsprosning
- Brandkrav gælder for døre mellem integreret garage eller carport og beboelse. Her kan der være krav om en branddør, og det er ikke et frit valg
Sådan måler du op til den rigtige dør
Standardmål findes, men en dør fra 1968 passer sjældent til et standardmål fra i dag. Mål op, før du henter tilbud — det afgør, om du skal betale for et specialmål.
- Mål karmens ydermål, ikke dørbladet. Bredde og højde fra ydersiden af karmen, både i toppen, midten og bunden
- Mål tre steder i hver retning. Er målene ikke ens, sidder karmen skævt, og det skal håndteres ved montering
- Mål murtykkelsen i lysningen. Den afgør karmdybden
- Noter åbningsretningen: ind eller ud, og om hængslerne sidder i højre eller venstre side set udefra
- Mål eventuelt sideparti særskilt og notér, om det er fast eller oplukkeligt
Standardmål ligger typisk omkring 88 til 100 centimeter i bredden. Ligger dine mål tæt på, men ikke præcist, kan karmen ofte tilpasses ved montering. Afviger de mere end nogle få centimeter, står du med et specialmål, som koster 20 til 50 procent ekstra og har længere leveringstid.
Leveringstid og hvornår du skal bestille
Selve monteringen tager typisk en halv til en hel dag. Det er leveringen, der bestemmer tidsplanen:
| Type | Typisk leveringstid |
|---|---|
| Standardmål på lager | 1–3 uger |
| Standardmål i valgfri farve | 4–8 uger |
| Specialmål | 8–14 uger |
| Specialmål med sideparti og forhøjet sikkerhed | 10–16 uger |
Er den gamle dør så dårlig, at den ikke kan lukkes eller låses forsvarligt, så spørg om en midlertidig løsning, mens du venter. De fleste leverandører kan enten sikre den eksisterende dør eller montere en simpel midlertidig dør.
Undgå desuden at få døren skiftet i frostvejr, hvis det kan lade sig gøre. Fugemasse og lim hærder dårligt ved lave temperaturer, og huset står åbent i den periode, arbejdet står på.
Sådan sammenligner du tre tilbud rigtigt
Tjekliste til tilbuddet
- Hvilket fabrikat og hvilken model, og hvilken opbygning har dørbladet?
- Hvilken modstandsklasse er døren klassificeret i — som samlet enhed med karm og lås?
- Hvordan fastgøres karmen i murværket?
- Er der bagkantsikring i hængselsiden?
- Hvilken lås — flerpunkt eller enkeltpunkt — og hvilken cylinder?
- Hvilket glas sidder i eventuelle sidepartier?
- Hvad er U-værdien for hele døren inklusive karm, ikke kun for bladet?
- Er indvendige lysninger, maling og bortkørsel med i prisen?
- Indgår justering efter montering, og hvornår sker den?
- Kan låsene omstilles til samme nøgle som husets øvrige, og hvad koster det?
Punkt to til seks er dem, der afgør sikkerheden. Et tilbud, der oplyser dørens klasse uden at nævne karmfastgørelse, bagkantsikring og sideparti, beskriver kun en tredjedel af det, der skal holde.
Ofte stillede spørgsmål om hoveddøre
Hvad koster en ny hoveddør inklusive montering?
Typisk 9.000 til 32.000 kroner afhængigt af materiale og sikkerhedsniveau. Plast ligger lavest, træ/alu højest. Et sideparti med glas lægger 5.000 til 15.000 kroner oveni, og en dobbeltdør koster 25.000 til 50.000.
Hvilken sikkerhedsklasse skal jeg vælge?
RC2 er det niveau, der oftest anbefales til almindelige private boliger. Vær opmærksom på, at klassifikationen gælder dør, karm, lås og beslag som en samlet enhed — skiftes låsen ud, eller sættes døren i en gammel karm, gælder klassen ikke længere. Spørg også dit forsikringsselskab, hvad din police forudsætter.
Kan jeg spare på varmen ved at skifte hoveddør?
Kun beskedent. En dør er cirka to kvadratmeter, så selv en stor forbedring i U-værdi giver typisk et par hundrede kroner om året. Argumentet for at skifte er træk, kuldebro ved bundstykket, lyd og sikkerhed — ikke varmeregningen.
Hvor tit skal en trædør males?
Hvert fjerde til sjette år udvendigt, altså oftere end husets vinduer. Døren står lodret, bruges dagligt og udsættes for slag og slid. Vil du undgå det, er træ/alu eller komposit med stålkerne de oplagte alternativer.
Min dør binder og er svær at låse — skal den skiftes?
Ikke nødvendigvis. Prøv først at få den justeret; de fleste døre kan reguleres i hængslerne, og en låsesmed eller snedker kan ofte rette problemet for få tusind kroner. Er dørbladet derimod slået sig varigt, eller er karmen rådden i bunden, er udskiftning som regel den rigtige løsning.
Kan jeg få samme nøgle til alle husets døre?
Ja, cylindrene kan omstilles til ét nøglesystem for typisk 1.500 til 4.000 kroner pr. lås. Det er markant billigere at få gjort samtidig med, at hoveddøren skiftes, end at bestille det som en selvstændig opgave senere.
Skal hoveddøren åbne ind eller ud?
Indadgående er det almindelige i Danmark og gør det lettere at komme til at afvande og tætne trinnet. Udadgående giver mere plads i entréen og er sværere at sparke ind, men kræver, at der er plads udenfor, og at hængslerne har bagkantsikring, da de sidder udvendigt.
Vælg døren efter, hvad den skal kunne — og brug så resten af opmærksomheden på karmen, hængslerne og sidepartiet. Det er dem, der afgør, om den sikkerhed, du har betalt for, reelt er der.